Par quoi commencer pour la peinture sur figurines ? 70

Par exemple sur des ogres

SmirnovV5312

T'es sur que c'est pas une ogresse ?

Très beau résultat.

Le choix de la couleur blanche pour les étoffes n'a pas dû te faciliter la tâche.

Le soucis c'est le ratio de temps qu'on a passer a peindre et le nombre de figurines qu'on aimerait peindre...

Je suis persuadé que je peux faire mieux en terme de peinture, mais depuis que je participe a des KS (en plus de Legion, Blood Bowl et j'en passe) je dois peindre 200 figurines par an au bas mot depuis 3 ans (je compte pas les décors).

Difficile de faire mieux que du tabletop...

(je supporte pas de jouer avec des figurines non peintes, et je supporte pas de voir un jeu non joué)

Donc je suis a la limite du speed painting...

PS: maitenant si vous voulez une petite astuce pour une finition top pour vos figurines achetez ça, cela donnera du relief à vos figurines en utilisant la pointe 005 dans les creux, faire des impactes, des rayures, jouez, pour ça, avec les différentes pointes

Intéressant. T'as déjà essayé d'utiliser ça pour faire du lining ?

Yes ! merci beaucoup, je me suis abonné a la chaine directement

Fais un saut dans un magasin GamesWorkshop (enfin Warhammer) ou va sur leur site.

- Une bombe de sous-couche blanche: https://www.games-workshop.com/fr-FR/Spray-Corax-White-Global-2019

- Un pinceau: https://www.games-workshop.com/fr-FR/M-Layer-Brush

- Des pots de peinture "contrast", ideale pour obtenir un tres bon rendu en un rien de temps (couleurs à choisir en fonction de ce que tu veux peindre). C'est un peu plus cher mais c'est très valorisant pour un débutant qui n'a jamais peint et qui ne maitrise pas les techniques: https://www.games-workshop.com/fr-FR/Peinture-et-mod%C3%A9lisme?N=1981014484+3891072176&Nr=AND(sku.siteId%3AFR_gw%2Cproduct.locale%3Afr_FR_gw)&Nrs=collection()%2Frecord[product.startDate+%3C%3D+1582569780000+and+product.endDate+%3E%3D+1582569780000]&view=all

Le reste c'est de la literature.

Enfin, pour un bon rendu, quelques conseils comme...

Toujours diluer son acrilyque, même un peu... (sauf si elle est vraiment peu couvrante et fluide, ça dépend des couleurs et des marques)

Garder pinceau et eau de rinçage propre

Fabriquer une palette humide et l'utiliser (surtout si tu as mis du chauffage chez toi )

Ne pas hésiter à utiliser plusieurs sources de lumières (Perso, j'ai deux mini spots articulés sur ma table de peinture en plus des éclairages de l'appart')

Ne pas peindre quand on est fatigué (tu verras, il y a des moments de la journée qui seront optimum pour toi)

Travailler sur une surface blanche si possible

Si tu a des gros doigts, l'utilisation d'un support sur lequel fixer temportairement la fig avec de sl apatafix ou autre sera un plus pour la manipulation et l'ergonomie

Avoir un espace de travail confortable pour le cou et le rachis

Avoir un espace de travail confortable pour le cou et le rachis
IznOgOOd

Important ouais ! Sinon, bonjour les maux de dos/nuque/crâne/épaule ...

Perso, j'ai un bureau debout avec une chaise haute réglable, je me cale pour avoir le dos droit, les coude sur la table et la tête haute. En plus d'être ergonomiquement confortable, ça limite la temblotte vu que les avant bras sont calés.

Beaucoup de bon conseils au dessus, je vais donner mon avis sur quelques points.

- Les pinceaux, le top en qualité et en longévité (même en les maltraitant un peu) ce sont les Pinceaux Raphaël Kolinsky S série 8404 en martre (bleu marine avec l'extrémité orange).

- L'idée est de peindre en série avec les mêmes couleurs pour optimiser la peinture. Ma règle une heure par figurine, c'est bien.

- Les citadel contrast marchent plutôt bien, avec un peu d'application (ne pas déborder), cela donne de bons résultats
http://perrysheroes.free.fr/spip.php?article727

Que l'on peut améliorer pour obtenir ça

- L'army painter, (Lazure) permet d'avoir de bons résultats également. Il ne faut pas hésiter à forcer les contrastes et les éclaircissements avant l'application de la lazure. C'est assez zénithal comme rendu avec la gravitation qui fait s'accumuler la couche dans les creux et le bas.

Army Painter Light Tone : http://perrysheroes.free.fr/spip.php?article530

Army Painter Strong tone : http://perrysheroes.free.fr/spip.php?article440

ou

http://perrysheroes.free.fr/spip.php?article650

Army Painter Dark Tone : http://perrysheroes.free.fr/spip.php?article623

Après il reste les techniques anciennes comme la peinture sur le noir en une série d'aplats de plus en plus clair, technique popularisé par Kevin Dallimore et les peintures Wargames Foundry

Je n'ai jamais réussi à avoir son rendu mais le résultat me plaisait à l'époque (figurines en série et couleurs proches)

http://perrysheroes.free.fr/spip.php?article16

http://perrysheroes.free.fr/spip.php?article49

Le noir reste l'une des "couleurs" les plus difficiles à "éclaircir".

http://perrysheroes.free.fr/spip.php?article290

Enfin il faut bien commencer un jour, et tout le monde n'est pas un artiste né, moi le premier..

.
http://perrysheroes.free.fr/spip.php?article593

Mes premières figurines d'aventuriers pour D&D en 1981

Que j'ai eu envie de réincarner il y a quelques années (Army Painter Strong tone)

La dernière image, ce sont bien des figurine Otherworld ?

Absolument!

Je sais, je remonte un vieux topic, mais si ma petite expérience peut faire profiter certains lecteurs qui passeraient éventuellement par ici ... Promis, je vais essayer de pas oublier qu'on parle ici de commencer la peinture sur figurine, et même comme ca ca risque d'être un peu long, désolé . Je vais essayer d'écrire par étapes successives de la peinture d'une figurine avec les techniques de base, et vous placant ma facon de faire, les éventuelles petites astuces, etc.

Bon ce sera à la grosse louche et sans images pour le moment, mon but est de tout survoler et pas de rentrer dans le détail :$. Si besoin de plus d'infos n'hésitez pas à demander, ici ou par mp.

Avertissement (parce qu'on sait comme ca peut parfois tourner) : ce n'est que ma facon de faire personnelle à moi qui n'engage que ma personne dans son individualitude. Chaque peintre peut avoir sa propre facon de faire. Si vous utilisez d'autres techniques, matos, astuces, pas taper. Partagez, au contraire .

Avant de commencer, si vous cherchez de la documentation, je ne peux que vous conseiller les fabuleux bouquins "Le grand livre de la peinture sur figurines v2.0" (pour moi LA référence), "Le grand livre des armées" (plus orienté sur la peinture de groupes de figurines, les techniques qui font gagner du temps, la peinture à la chaine, etc, mais trés bon bouquin aussi) et "Le grand livre des décors" aux éditions Tutti Frutti. Malheureusement je crois qu'ils ne sont plus édités mais on les trouve encore sur le net. De loin les meilleures bouquins que j'ai pu voir sur le sujet.

Alors ...

Pour la facon de peindre, déjà tout dépend de ce que vous envisagez de peindre et avec quel niveau d'exigence. On aborde pas de la même facon une figurine de grande taille et une figurine du style Warhammer. Il faut voir le niveau de détail que vous voulez obtenir, dans le sens où on ne peint pas de la même manière une figurine d'expo et une armée compléte. Même si certains acharnés se mettent parfois dans la tête de peindre une armée avec un niveau trés élevé il faut savoir que ca peut prendre beaucoup beaucoup (beaucoup) de temps. Certaines figurines demandes plusieurs centaines d'heure de travail, mais si vous êtes en train de lire ceci c'est que normalement vous n'en êtes pas encore à ce niveau là . La plupart du temps les gens peignent leur armée complete avec un niveau de détails assez "pauvre" et des techniques rapides (quand on voit plusieurs dizaines de figurines cote à cote peinte de cette facon, rapide et basique mais soignée et avec un schéma cohérent, ca claque quand même ) et apporte plus de soin aux héros et figurines de grandes tailles.

LAVER LES GRAPPES :

Au niveau de la préparation des figs, on a parlé de les laver. C'est une bonne habitude. J'entend par là que c'est souvent utile pour les kits qui viennent de sortir. Les moules étant lubrifiés, les premiers tirages peuvent avoir des résidus de lubrifiants (les suivants aussi mais dans une moindre mesure). Laver les grappes à l'eau tiède avec un peu de savon en frottant doucement (surtout sur les parties fines) avec une brosse à dent ne vous prendra pas beaucoup de temps et on sent souvent la différence une fois la grappe seche. On a vraiment l'impression que le plastique accroche plus. Perso ca me permet aussi d'observer les différentes pièces et de "faire connaissance" avec le modèle.

D'autre part ca peut aussi être utile de laver une fig aprés le montage, juste avant de la sous-coucher. La peau humaine est en effet naturellement grasse, et si vous avez beaucoup manipulé une fig lors du montage, surtout sans vous lavez les mains, vous avez pu rajouter du gras dessus qui pourrait nuire à une accroche optimale de la peinture. Et je dis pas ca parce que je suis belge et que j'ai déjà tripatouillé une figurine aprés mon paquet de frites . Quoique ... D'ailleurs une boite de gants en latex ca coute pas cher et en mettre des neufs à chaque fois que vous commencez à travailler sur votre figurine ca peut à la fois protéger votre figurine du gras de vos doigts et protéger vos mains de la colle, peinture, etc. (Et si vous travaillez avec des résines deux composants ou autres ca devient même une précaution indispensable, beaucoup de ces produits étant toxiques par simple contact avec la peau, et je vous parle pas de vos voiez respiratoires si vous les poncez sans protection adaptée).

Sur youtube on voit de plus en plus des vidéos de gars (surtout de japonais qui font du gunpla) qui relavent les pièces dans un bac à ultrasons aprés le montage et juste avant la peinture. Sans vous dire d'aller jusque là, une petite coup d'eau savonneuse et on rince bien prend pas longtemps et évite de mauvaises surprises difficiles à rattraper par la suite.

DEGRAPPER LES PIECES :

Donc pour dégrapper une pièce, on utilise une pince de modélisme. Et une pince de qualité. A mauvais outil, mauvais travail.

C'est quoi la différence entre une pince de modélisme et une pince coupante "classique" ? Les pinces de modélisme sont des pinces "plates", dans le sens où une des faces de la pince est complétement plate au niveau du tranchant, le biseau n'étant que d'un seul coté. Une pince classique est une pince "en diagonale", c'est à dire que le biseau est sur les deux faces des tranchants. Ca change quoi ? Quand on va couper une pièce en plastique, le biseau de la pinceau va forcement imprimer un biseau dans le plastique. Avec une pince plate de modélisme, vous pourrez donc couper proche de votre pièce sans risquer d'avoir un biseau imprimé dans le plastique de la pièce en elle-même puisque c'est le bout de grappe qui va prendre.

La pince de chez Games workshop peut sembler pas mal à la base, mais elle coute cher et elle a parfois des soucis de résistante . Dans la mienne par exemple, le ressort interne a cassé et la pince ne se re-ouvre donc plus toute seule ... J'utilise actuellement une pince de la marque "Xuron" (sais pas si c'est connu ou pas) que je trouve bien mieux et qui résiste depuis plusieurs années. Plus légère, plus précise, etc.

LA marque qui me fait méchamment de l'oeil pour l'instant, c'est DSPIAE. Ils proposent beaucoup d'outil pour le modélisme, et leur pince a juste l'air sublime. Attention que sur cette pince le principe est encore différent : on a ici une pince "single blade", une seule lame étant vraiment tranchante et l'autre servant d'enclume. Mais la lame tranchante étant beaucoup plus fine que sur une pince de modélisme classique, elle est aussi beaucoup plus fragile. Il vaut donc mieux avoir une pince normale pour la première coupe qui peut se permettre d'être grossière, et utiliser la pince single blade pour la coupe finale qui doit être la plus propre.

J'entend souvent dire que la meilleure pince serait la "god hand" (du style "God Hand SPN-120 Ultime Nipper 5.0"), mais jamais testé personnellement.

Petite vidéo qui montre la différence entre pince plate et en diagonale, et qui parle des pinces games workshop et de la marque Dspiae : https://www.youtube.com/watch?v=rLHP6ouSQbQ

Un article assez complet sur plusieurs pinces, avec tests de coupe que je viens de trouver à l'instant : https://www.fauxhammer.com/fr/reviews/dspiae-st-a-3-0-single-bladed-nippers-review-for-miniature-painters/

Un article qui parle de la Dspiae et qui explique bien la qualité de coupe, mais aussi la fragilité et l'importance de la regler et de l'utiliser correctement : https://www.hobbyforever.fr/Review-la-pince-ultra-thin-single-blade-nipper-de-DSPIAE_a1089.html

Pour commencer, on utilise pas directement la pince contre la pièce, on coupe d'abord tout les supports loin de la pièce avec la pince "à l'envers" (la partie plate non-tournée vers la pièce) :

• parce que le mouvement de la pince qui veut couper le plastique peut souvent entrainer un écrasement du plastique, surtout si votre pince n'est pas de qualité. Et si le plastique de ce que vous coupez s'écrase proche de la pièce, ca peut endommager la pièce en elle-même.
• le mouvement de coupe en biseau, même d'un seul coté de la pince, va entrainer un déplacement du plastique dans la tige et une sorte d'allongement de celle-ci (voir parfois une torsion). Et comme le morceau de plastique que vous essayez de couper est pour le moment attaché des deux cotés (coté pièce et coté grappe), l'allongement n'a aucune échappatoir et va pousser des deux cotés. Et si ca pousse trop prêt de la pièce, ca peut l'endommager. Au plus vous serez loin de la pièce lors de la première coupe, au plus il y aura de plastique "mort" entre la coupe et la pièce pour prendre les dommages à sa place. Et par la suite, comme ce que vous voulez couper ne sera plus attaché que coté pièce, vous n'aurez plus ce soucis.

Tout ca pour vous expliquer pourquoi on est prudent et qu'on coupe d'abord loin. Un petit morceau de plastique en trop sur votre piece est nettement plus facile et rapide à corriger qu'un trou ou une fissure.

Une fois que la pièce est détachée, on peut couper plus prêt, avec la partie plate de la pince vers la pièce, et on fini ensuite avec une lame bien éfilée, voir du papier de verre de modélisme (Tamiya par exemple). Perso j'utilise des lames de scalpel chirurgicales. Il y'en a de plusieurs formes, à vous de voir celle que vous préférez. Moi j'aime bien celle souvent reprise sous les numéros 23 ou 24, une lame avec courbure régulière tout le long. Ca me semble beaucoup plus polyvalent. Je DETESTE les lames droites du style "couteau de modelisme".

Avantages des lames de scalpel : on trouve de toutes les tailles, de toutes les formes, et ca coupe VRAIMENT bien.

Désavantages : c'est pas forcement facile à trouver, je crois même qu'il y a des pays où la vente est interdite au grand public. C'est pas donné. Et le tranchant s'use assez vite si vous ne faites pas attention (ca ne veut pas dire que la lame est inutilisable, j'y reviendrai juste aprés).

LIGNES DE MOULAGE ET CREUX :

Pour le montage, on en a déjà vaguement parler je crois : il me semble (mais ce n'est que mon avis) PRIMORDIAL de s'occuper correctement des lignes de moulages et des creux qui pourraient rester entre deux pièces aprés collage. Pourquoi ? Parce que plusieurs techniques de peinture consistent justement à utiliser les creux (lavis) ou les parties saillantes (brossage à sec) pour ombrer ou éclaircir les reliefs d'une figurine rapiquement, et que lignes de moulage ou les creux qui n'ont rien à faire là vont en toute logique apporter un ombrage ou un éclaircissement à un endroit où vous n'en voudriez normalement pas ...

Bon, relativisons, là aussi tout dépend de ce que vous êtes en train de faire. C'est moins grave d'oublier une ligne de moulage en-dessous d'une figurine qui va se retrouver dans un groupe de 40 copines que d'oublier une ligne bien visible sur ZE perso central de votre armée, la grosse figurine sur laquelle toute votre attention va se porter (et les regards de ceux qui vont voir votre travail aussi du coup). Les gens risquent de zapper tout ce que vous avez bien peint pour ne voir que ce gros truc moche en plein milieu d'une zone bien visible, ce truc qui ruine toutes les heures de peinture que vous avez mises sur cette armée alors que cette foutue ligne de moulage vous aurez demandé 10 secondes de grattage ...

Donc pour les lignes de moulage, j'utilise tout simplement les lames de scalpel dont je parlais plus haut. Les vieilles, celles qui ne coupent plus suffisemment. J'ai en fait 4 manches de scalpels sur lesquels j'ai mis des touches de couleurs différentes et mes lames "descendent" sur les manches au fur et à mesure de l'usure. Ca va donc de la lame neuve qui coupe le plastique et les doigts à la lame completement usée qui me sert à gratter un gros truc comme une ligne de colle, en passant par deux lames intermediaires qui me permettent de gratter les détails. Et avec ca j'utilise aussi l'ébarboir de chez Citadelle (games workshop) qui est un bon outil aussi. Et parfois du papier de verre fin de modélisme, des éponges abrasives ou de trucs dans le genre.

Pour les creux qui peuvent rester entre deux pieces aprés collage, y'a plusieurs écoles. Certains vont utiliser du milliput, du green stuff ou des trucs dans le genre. D'autres vont faire exprés de mettre un peu trop de colle entre les pièces pour créer une sorte de boudin de plastique qu'ils viendront ensuite gratter comme une ligne de moulage. Personnellement je penche plus vers cette dernière solution, même si je ne met pas beaucoup de colle. Je viens par contre remettre un peu de colle dans le creux (pot de colle à aiguille, c'est précis) et je viens éponger le surplus (pour ca j'ai toujours une feuille de papier toilette à portée de main. On déchire un morceau, on l'entortillle et on se sert de la pointe pour éponger rapidement la colle en trop). Je viens juste gratter ensuite le surplus de colle aprés sechage comme ci c'était une ligne de moulage.

Pour les creux vraiment trop important, là il faudra utiliser une résine 2 composants comme du milliput ou du green stuff. Certains utilisent parfois des chutes de grappe qu'ils réduisent en tout tout petits morceaux et mélange à de la colle plastique pour obtenir une sorte de patte (la colle faisant en fait fondre le plastique).

A noter que la colle utilisée dépend du matériaux de la figurine. On utilise pas la même colle sur une figurine en plastique ou en résine.

SOUS-COUCHE

Pour obtenir une bonne peinture, il est impératif qu'elle s'applique sur une bonne base. Pour ca on utilise le plus souvent une peinture spéciale en bombe, soit blanche soit noire (mais certains aiment bien les sous-couche grises). Perso j'utilise le chaos black de chez games workshop, ou alors des bombes tamiya quand je veux quelques choses de plus clair. J'ai arreté d'utiliser le blanc de chez games workshop que je trouve trés sensible à la température ambiante, à l'humidité, etc. J'ai déjà eu de mauvaises surprises avec leur blanc, même si leur noir est trés bien.

On applique cette couleur sur toute la fig en suivant les infos d'emploi. Et super important : on applique des couches FINES, quit à devoir en appliquer plusieurs. Eviter à tout prix une seule couche épaisse qui viendrait boucher les détails du modèle.

Pour info games workshop a sorti une gamme de peinture "contrast" un peu particulière et qui demande un type de sous-couche spéciale.

COUCHE DE BASE :

Là aussi on la passe le plus souvent à la bombe ou à l'aérographe. C'est la couleur principale de votre schéma. On essaie aussi de faire un truc fin et régulier, en plusieurs couches fines qui ne vont pas boucher les détails.

Certaines marques de peinture proposent des gammes spéciales pour cette étape.Par exemple les "base" de Citadel, qui sont riches en pigments et donc fort couvrantes.

APLATS :

Par dessus votre couche de base vous allez venir placer les aplats des différentes couleurs principales de votre schéma. La peau, les cheveux, etc, etc. Là on utilise le plus souvent un bon pinceau souple, pas trop fin mais avec une belle pointe et un beau réservoir pour ne pas devoir recharger le pinceau toutes les 2 secondes.

On utilise une peinture suffisamment diluée (soit à l'eau, soit au medium mais là c'est déjà un peu avancé), là aussi quit à devoir passer plusieurs couches.

ATTENTION A VOTRE EAU. Chez moi par exemple l'eau du robinet est tellement calcaire que j'ai déjà eu des auréoles . J'utilise donc des gros bidons d'eau déminéralisée. De même pour éviter les auréoles, certains peintres ajoutent une goutte de savon dans leur eau de dilution pour casser la tension de surface de l'eau.

OMBRAGE - LAVIS :

L'étape suivante consiste en général à passer un lavis sur un aplat. Le lavis est une sorte de peinture trés dilué qui va un peu couler et avoir tendance à accumuler ses pigments dans les creux de la figurine. Donc le lavis est généralement plus sombre que votre aplat et va servir à poser les ombres rapidement.

Certaines marques de peinture, comme Citadel, vendent des lavis prêts à l'emploi.

ECLAIRCISSEMENTS :

Un éclaircissement consiste juste à venir mettre de la peinture plus claire par dessus une couche plus foncée. Donc, sauf effet particulier que vous voudriez donner comme par exemple une lumière qui viendrait de l'intérieur de quelque chose, on va placer la couleur plus clair sur un relief ou une arrete orientée vers la lumière. Là aussi on dilue bien.

En placant plusieurs éclaircissements successifs sur des zones de plus en plus petites et avec des couleurs de plus en plus claires, en laissant à chaque fois un petit liseré de la couche précédente, on obtient une première technique de degradé.

BROSSAGE A SEC :

Certains qualifient ca de technique de bourrin. C'est certain que c'est pas vraiment la technique qu'on va utiliser sur de la fig de concours, mais sinon ca fait bien le taf.

C'est quoi le brossage à sec ? C'est une technique qui va consister à venir déposer de la peinture sur les reliefs d'une figurine. Pour ca on prend un pinceau plus ou moins large, on met un peu de peinture dessus et on l'essuie sur une feuille de sopalin ou un chiffon jusqu'à ce que ca ne laisse quasi plus de trace de peinture. On va ensuite venir passer ce pinceau quasi sec sur la zone de la figurine à traiter. Comme le pinceau a trés peu de pigments, ceux-ci vont avoir tendance à surtout se déposer les arretes, les reliefs, en épargnant les zones plates et en évitant completement les creux.

Avantages : c'est rapidement et ca permet d'apporter facilement du contraster à une zone, comme une fourrure, une carapace, etc.

Inconvenients : peu de controle si on va trop vite, et ca peut parfois donner un aspect un peu crayeux mais qu'on pourra rattraper un petit glacis.

Voila pour la base . Peindre une figurine c'est donc en général :

• la préparation (dégrapper, coller, poncer, etc).
• la sous-couche
• la couche de base
• les aplats
• les lavis
• les brossages à sec (brossage et lavis peuvent être intervertis ou se succéder plusieurs fois suivants ce que vous voulez faire).
• les éclaircissements
• les finitions

MATOS :

Il me semble importants d'avoir du matériel de bonne qualité dés le départ, même si vous êtes débutant complet . On ne peut pas faire du bon travail avec du mauvais matos, donc surtout si vous êtes débutant vous aurez beaucoup de mal à prendre plaisir à peindre, vous risquez de vous décourager, de laisser tomber, etc. Il ne faut pas BEAUCOUP de matos pour commencer, mais il faut du BON matos dés le départ.

- Peintures :

Pour les marques de peinture on en a déjà parler : Citadel, Prince August, Vallejo, Army Painter, Tamiya, etc, etc. Y'a plusieurs bonnes marques, chacune avec leurs avantages et inconvenients, des couleurs parfois particulières,etc.

Perso j'utilise les Citadel (en magasins gamers workshop ou certains magasins de jouets) et les Vallejo. Les Citadel sont pas mal du tout, par contre je trouve les pots affreux. Donc en général je transfert dans des vieux pots du style Vallejo que j'ai bien nettoyé, ou j'achete des pots neufs dans ce style là. En mettant une petite bille dedans, ca facilite aussi le mélange de la peinture avant utilisation.

A noter, je l'ai déjà citée plus haut, la gamme "contrast" de chez Citadel. Il s'agit en fait d'un type de peinture qui, appliquée sur la couche de base approprié, va placer en même temps la couleur de base et un lavis qui va donc s'accumuler dans les creux. Ca peut permettre de gagner du temps, d'avoir un résultat correct rapidement, en peu d'étape, etc. Mais on peut aussi avoir moins de controle, et pour moi ca ne permet pas de "terminer" une figurine, juste de simplifier le début de la peinture. Bref on aime ou on aime pas, mais au moins ca a le mérite d'exister et d'offrir une facon différente de procéder.

- Pinceaux :

On en a aussi parler plus tot, mais un bon pinceau est effectivement hyper important. Il faut avoir plusieurs tailles et plusieurs formes, un pinceau ayant souvent un type d'utilisation précise. D'ailleurs si vous allez chercher vos pinceaux chez games workshop, l'utilisation est indiquée dessus : detail, drybrush, wash, etc.

Un pinceau "classique" pour les aplats, les détails, les éclaircissements, doit si possible être en poil naturel (martre en général), avec un bon réservoir. Important : on ne trempe jamais le pinceau dans le pot de peinture jusqu'à mettre la peinture sur la virole. C'est juste bon à mettre votre pinceau en l'air rapidement. Les pinceaux qu'on trouve chez Games Workshop font le taff mais je les trouve chers par rapport à la qualité. Mes préférés actuellement sont les pinceaux "Series 7" de chez Winsor & Newton.

Par pitié : n'utilisez jamais un bon pinceau pour faire du brossage à sec. C'est une technique extrement agressive qui va démollir vos pinceaux. Soit vous utilisez de vieux pinceaux donc vous coupez éventuellement un peu la pointe, soit vous prenez des pinceaux dédiés à cette technique (chez Citadel / Games workshop par exemple) qui sont beaucoup plus résistant qu'un pinceau normal.

J'arrête là pour le moment, ca fait déjà beaucoup à lire . On pourrait continuer sur les glacis, les palettes humides, les trucs cheloux pour décaper une figurine ratée, les vernies, comment rattraper un pot de peinture qui a seché, etc, etc mais on est plus dans "Par quoi commencer la peinture sur figurines" .

J'ai oublié deux petites astuces concernant la colle Citadel . C'est une trés bonne colle plastique, avec une aiguille qui permet de doser et placer la colle de facon précise mais :

- cette colle a (un peu) tendance à finir par durcir dans le pot. Bon, ca prend quand même quelques mois, mais j'ai déjà jeter deux ou trois pots. Pour éviter ca, certains conservent la colle au frigo . Apparemment ca ralentit le processus.

- l'aiguille a tendance à se boucher TRES facilement. Solution simple : un briquet. La colle étant inflammable, un petit coup de flamme sur le bout de l'aiguille, ca prend feu, en quelques secondes le soucis est reglé. Attention : fumées toxiques. Manipulation à faire dehors, idéalement en retirant l'aiguille du pot, ca évite de mettre le feu au pot complet ...

Et comme ca peut être utile aux débutants, l'astuce pour décaper une figurine plastique : le Glanzer. (J'ai jamais testé sur une figurine résine).

C'est un produit "décapant" menager originellement destiné à "décaper" les couches de protection mises sur le carrelage par certains produits. On le trouve dans les supermarchés en France. A ma connaissance on ne le trouve pas en Belgique, j'ai profité de mes vacances dans le sud l'année passée pour faire une réserve ...

Attention (oui, on utilise parfois, voir souvent, des produits qui peuvent être dangereux, toxiques, etc ) : produit corrosif, irritant, etc. Porter des gants, voir des lunettes de protection si vous n'etes pas soigneux.

Comme une petite vidéo vaut mieux qu'un long texte : https://www.youtube.com/watch?v=CoPPdn782DE

Et comme on est lancé : comment rattraper un pot de peinture qui a bien commencé à secher ? Alcool isopropylique, qu'on trouve entre autres dans certains produits pour nettoyer les vitres, pare-brises de voiture, etc, etc.

Petites vidéos :

https://www.youtube.com/watch?v=6gV5CqzU0NE

https://www.youtube.com/watch?v=iLGvk_qm590

Génial, moi qui ai conservé tous mes pots de peintures secs depuis des années, franchement merci pour cette astuce que je ne connaissais pas.

Je t'en prie, si ce que j'ai écris aide au moins une personne, ca me fait plaisir . Donc merci à toi pour le retour .

C'est clair qu'au prix du pot, c'est intéressant si on peut les rattraper ...

Comme beaucoup de personnes, j'ai fait l'erreur au début de laisser mes pots de peinture sur une étagère sur laquelle le soleil donnait parfois directement, et ca n'a pas aidé à les garder en bon état . Maintenant je les conserve dans une grande boite en carton, et je suis en train de me construire des compartiments en bois en forme de L avec un pivot dans l'angle interne et 4 plateaux tournants qui permettent donc de conserver la peinture bien rangée à l'abris du soleil, avec les pots triés, et d'y accéder facilement en faisant tourner un plateau.

J'ai completé un peu la partie "dégrapper les pièces" pour toucher un mot des types de pinces coupantes et de quelques marques, avec une petite vidéo en prime et deux articles assez complets.

Hello,

Je remonte ce topic. J'ai envie de me lancer dans la peinture de figurines, pour agrémenter mes parties de D&D notamment. Est-ce qu'il existe des kits pour débuter avec par exemple quelques couleurs de base, pinceaux, voire quelques figurines aussi que vous conseillez ? (en gros un truc simple à acheter que je peux demander au Pére Noel )

Merci !

Oui, bien sur , va voir sur le site army painter, il y a des packs de peinture "à thème" notamment le warpaint starter paint set à 30 euros. Après je te conseille de le compléter avec des pots individuels selon tes figurines genre un chair pour la peau, des métalliques pour les armures.

Pour les pinceaux il te faut au moins une taille fine pour les détails, un moyen et un brush pour les brossages. Là aussi il y a des packs de pinceaux.

Regarde sur YouTube, il y a pas mal de vidéo conseils pour débuter ds la peinture.

Bon courage !